Побудова викрійки: МК + фото

1. Готові викрійки: за і проти
2. Будуємо викрійку. Дія перша: мірки
3. Парочка корисних порад:
4. Дія друга: креслення викрійки
5. Будуємо викрійку-основу
6. Креслимо пройму спинки
7. Пройма переду.
8. Виріз горловини переду
9. Визначаємо ширину виточок і вигинів
10. Дія третя. Ура!
11. Схожі статті

Шити легко! Ви самі в цьому незабаром переконаєтеся, коли надягнете новеньке чудове і головне зшите своїми руками плаття (або будь-який інший предмет одягу). Яке задоволення ви відчуєте, почувши перші щирі компліменти близьких і друзів і гордо відповісте: «я сама це пошила».

Якась «магія» - ось перед вами просто відріз тканини, а через час завдяки вашому творчому прагненню, крапельці терпіння і бажанням поступово народжується щось зовсім інше-то, що набуває форму і зміст в ваших руках, то, що можна приміряти, надіти на себе , то, що стає не тільки частиною вас, але і справжнім приводом для гордості.

З чого починаємо?

З початку! А початком в нашій справі є побудова базової викрійки-основи жіночого плаття (жакета, блузи). Не лякайтеся, будь ласка і не панікуйте, навіть якщо алгебра і геометрія були вашими самими нелюбимими предметами, ви впораєтеся. Це набагато легше ніж здається на перший погляд. Тим більше все описано дуже докладно і вам потрібно просто робити по порядку перераховані дії.

Злякалися? А дарма! Таке ми робити не будемо!

Точніше будемо, але не таке, набагато простіше, ви ж не іспит у вузі будете здавати на цю тему. Для того, щоб створити свою власну основу і в подальшому з нею працювати не обов'язково вдаватися до таких складних розрахунками. Багато що можна спростити, а подекуди навіть трішечки схитрувати. Просто повірте, що це можна зробити набагато простіше і швидше! Все вийде, самі не помітите, як легко впораєтеся!

Готові викрійки: за і проти

Дуже важливо розуміти, що, хоча побудова основи і може вам здатися самим нудним заняттям з усієї, так би мовити, технологічного ланцюжка, зробити його все ж необхідно! «Чому?», Запитають деякі: «Адже зараз стільки журналів з величезним розмаїттям викрійок, бери-не хочу». А тому що ви зробите це всього лише один раз і на основі однієї єдиної викрійки зможете реалізовувати будь-які фантазії, тому що все-все будується на цій базі. Вам не знадобляться більше готові викрійки, ви САМІ зможете їх робити дуже легко. Навіть якщо і візьмете який-небудь журнал з якою цікавій для вас ну дуже оригінальною вже готової викрійкою, то зможете легко «підігнати» її під себе, тому що викрійки з журналів розраховані на «типові фігури» і, як показує практика, майже нікому не підходять ідеально. Звичайно, адже всі ми різні.

Потрудившись один раз в складанні викрійки-основи, ви будете мати як би «зліпок» свого власного тіла, унікального і єдиного. Більш того, зрозумієте які цифри звідки беруться і куди застосовуються і чому ось тут так, а тут ось так .... Все зрозумієте. Це просто!

Усвідомивши важливість цього дії, приступаємо до побудови базової викрійки-основи жіночого плаття.

Будуємо викрійку. Дія перша: мірки

Беремо сантиметрову стрічку, олівець, зошит і ...

знімаємо мірки

• ПОГ -Полуобхват грудей.

Міряємо обхват грудей (ОГ) по самій опуклою частини в звичайному бюстгальтері, або без нього (якщо не носите) і ділимо навпіл.

• ПОТ -полуобхват талії

Обхват талії (ОТ): 2

• СТ -полуобхват стегон

Обхват стегон (ОС): 2.

Але існує одна помилка на рахунок зняття цієї мірки. Не можна орієнтуватися на найширшу частину стегон. ПРО міряється по опуклою частини лобка, майже завжди збігається з самою опуклою частиною сідниць, але не завжди з опуклістю стегон. Частенько, навіть у худеньких дівчат стегна розширюються нижче лінії мірки. Наприклад, правильно виміряний ПРО = 96см, а на 2-3 см нижче-98. Цю особливість потрібно враховувати, розширюючи викрійку на зазначену величину нижче лінії стегон, інакше посадка вам не сподобається.

• ДС - довжина спини

Від 7-го шийного хребця (можна злегка нахилити голову вперед, і він стане опуклим) до лінії талії.

• ШС - ширина спини

Приблизно на рівні середини лопаток від руки до руки (якщо точніше, від пахви до пахви). Дли 46-го розміру, наприклад, середнє значення 35-36 см.

• ДП-довжина плеча

Міряється по плечу від основи шиї до кінця плеча (до плечового суглоба)

• Пош -полуобхват шиї

Вимірюємо стрічкою шию біля основи і ділимо на 2.

• ДР-довжина рукава

Від опуклою точки плеча (кінець лінії довжини плеча) до кисті через лікоть, злегка зігнувши руку.

• ЗР -обхват руки

Обхват руки на рівні пахви горизонтально. (Ширина низу рукава вимірюється в залежності від того, який рукав довжини і відповідно ширини знизу)

• ЦГ-центр грудей (він же ЦБ-центр бюста)

За самим опуклим точкам грудей горизонтально (від соска до соску, або по бюстгальтеру)

• ДІ-довжина виробу

Від 7-го шийного хребця до необхідної довжини виробу.

Існує ще більше 15-ти вимірів і десятки числових значень, що розраховуються за різними формулами, які прийнято вважати необхідними для побудови викрійки-основи. (Приблизно, як на рис.1) Але, повірте, без них можна обійтися і отримати нітрохи не менше точно побудовану основу! Не дивуйтесь! Кілька простеньких формул ми звичайно ж застосуємо, але це буде просто! Ми досягнемо того ж результату, пройшовши, набагато більш спрощений, але не менш продуктивний шлях!

Потрібно врахувати припуски «на свободу облягання» в залежності від того, наскільки облягаючий силует хочемо отримати. Основа-це все ж основа, її ми зробимо з мінімальними припущеннями (3-4 см., Рівномірно розподілені на всі ділянки), а потім можете додавати скільки завгодно і експериментувати.

Парочка корисних порад:

- точно зняти мірки спини самому собі складно, попросіть кого-небудь в цьому допомогти, тому що навіть невелика помилка призведе в результаті до неправильного побудови і, як наслідок, переробці.

- Якщо ви збираєтеся носити під майбутнє плаття певний бюстгальтер, знімайте мірки в ньому.

Розслабтеся, приступайте, не сумнівайтеся ні в чому і отримаєте масу задоволення)))

Дія друга: креслення викрійки

Знадобиться лінійка (50-60 см. Вистачить, можна взяти і метрову, але з нею незручно працювати, якщо немає великого розкрійного столу, та й стрічка у вас є для довгих вимірювань), папір для викрійок або просто великий шматок паперу або ватман, або непотрібні залишки шпалер. Першу викрійку, звичайно, зручніше будувати на «міліметрової» папері великого формату, але якщо такої немає, приступити ну дуже вже не терпиться, просто разліних папір (або склеєні шпалери) на горизонтальні і вертикальні лінії хоч по 5 см. Потім ви зможете малювати ці викрійки «із закритими очима», але першу все ж краще на «міліметрівці», менше ймовірність допущення помилок.

Будуємо викрійку-основу

Для прикладу візьмемо типову жіночу фігуру 46-го розміру. Ви ж, відповідно, підставляєте свої мірки і робите за цим зразком свої власні розрахунки.

Припустимо:

Пог- 48см. (ОГ-96см.)

Пот 37см. (ОТ-74см.)

СТ-50см. (ОБ-100см.)

ДС-40см.

ШС-35см.

ДП-12см.

Пош-19см.

ДР-60см.

ОР-30см.

ЦГ-21см.

ДІ-95см.

ШП-40см.

Для початку малюємо прямокутник, усередині якого утворюється форма (залиште трохи місця зверху).

Ширина дорівнює ПОГ + та сама надбавка на «свободу облягання» (візьмемо 4 см., Розділимо навпіл, тому що у нас тільки половинки викрійок). Тобто ПОГ + 2см. Виходить 48 + 2 = 50см.

Висота дорівнює довжині нашого вироби, при зростанні 160 165 довжина 95см .- це трохи вище коліна.

Чому ми креслимо викрійку, грунтуючись на ОГ, а не на ПРО? ПРО = 100см.-це більше, ніж 96 «Як же ми помістимо на викрійці наші стегна?» - запитаєте ви. Це для спрощення розуміння і кращої наочності. Верхня частина викрійки - це велика (з наголосом на «о») частина роботи, і наочніше буде, якщо, як би, з'єднати перед і спинку тимчасово нижніми крайніми точками пройм. А потім лінії розширення наших стегон намалюємо внахлест, що знаходять один на одного. І це нам зовсім не додасть роботи і не утруднить завдання! Коли закінчите, самі зрозумієте.

рис 2. Креслимо прямокутник

Ось ми і почали побудову. Повторимо, щоб ви не заплуталися: ОГ береться не 96, а свій, довжину теж. І малюємо не в зошиті, а в повну величину.

-Разбіваем наш креслення на 3 частини горизонтально, 2-мя лініями наступним чином: малюємо лінію талії і лінію стегон. Лінію грудей поки не малюємо. Коли ви дійдете до неї, то зрозумієте, в чому полягає ця маленька хитрість. За правилами побудови цю лінію потрібно спочатку вираховувати, а потім перевіряти іншими розрахунками, і тільки потім вона повинна збігтися з лінією пройми. А якщо не совпадет- все! Починати з початку. Багато на цьому етапі втрачають свій безцінний творчий порив, тому що плутаються у всіх цих формулах. Ми ж хочемо творити! Так навіщо цей ланцюжок розрахунків, якщо набагато простіше спочатку обчислити лінію пройми і її крайні точки (які знаходиться в готовому виробі під пахвою).

Лінія грудей проводиться на висоті, рівній глибині пройми, яку ми дізнаємося пізніше, поки її не креслимо.

лінія талії

проводимо її, відмірявши зверху нашу довжину спини (ДС). У нас 40 см, а у вас ваша мірка, не забувайте.

лінія стегон

відкладається від лінії талії на відстань, рівну ДС: 2. 40: 2 = 20 см. Тобто, якщо зверху (а не від лінії талії), то відкладається ДС + половина ДС. У нашому випадку: 40 + 40: 2 = 40 + 20 = 60см.

Мал. 3 Знаходимо лінію талії і лінію стегон

-Тепер проводимо вертикальну лінію, що розділяє деталі переду і спинки.

Справа в тому, що існує правило, згідно з яким перед повинен бути трохи ширше ніж спинка. Це правило ми не порушуємо. Беремо наші вже вирахувані 50 см на кресленні. Ділимо креслення навпіл вертикально і до передній поличці додаємо 1 см, а від спинки віднімаємо 1см. Виходить різниця в ширині деталей 2 см. В готовому виробі, відповідно-4.

96 (ОГ) + 4 = 100см., 100: 2 = 50см. Це ми вже порахували і намалювали.

50см.: 2 = 25 см. (Ділимо нашу викрійку вертикально навпіл)

25см. + 1см. = 26см. ширина переду

25см.-1см. = 24см. ширина спинки

Увага! Якщо ваш розмір грудей більше 3-го, тобто чашечка бюстгальтера «С» і більше, або р-р більше 52-го, то для цього розрахунку береться не 1 см., А 1.5-2см.

Мал. 4 Будуємо перед і спинку

-рісуем лінію горловини спинки (спинка у нас справа). Робимо це наступним чином:

Спочатку розраховуємо ширину горловини і ставимо точки на верхній лінії нашого креслення. Пош: 3 + 0.5см. Дуже просто, берете своє значення Пош, ділите на 3 та додаєте 0.5см. У нас Пош = 19. Отже, 19: 3 + 0.5 = 6.8см. Округлимо трошки до 7см. Чи не округляйте в меншу сторону, тільки в більшу, кратно 0.5, тобто, 6.5, 7, 7.5 і т. Д.

Запам'ятовуємо! Ширина горловини переду і ширина горловини спинки завжди рівні! Так що можете поставити на даному етапі відразу 2 точки від країв по боках на верхній лінії щоб, коли дійдемо до переду, до цього розрахунку вже не повертатися.

Висота краю горловини спинки знаходиться вище верхньої лінії нашого прямокутника, ми тому і залишали трохи місця зверху. А височить крайня точка на відстань, рівну

Пош: 10 + 0.8см.

19: 10 + 0,8 = 2,7см.

Відкладаємо 2 точки: на 7 см горизонтально вліво і піднімаємо її на 2.7см. вгору-це наша крайня точка горловини і по ширині, і по висоті. (Рис.5)

Малюємо округлений лінію від цієї точки до крайнього правого кута нашого прямокутника.

Ось і перша лінія нашої викрійки! Вітаємо! Продовжуємо.

Тепер малюємо лінію плеча. Спочатку визначаємо на скільки вона повинна опуститися по висоті (довжину-то ми знаємо).

Відміряємо на нашому кресленні по верхній лінії половину ширини спини (це ж половина викрійки) + 0.5см.

УВАГА! Ці 0.5см.-частина нашої надбавки на свободу облягання! Пам'ятаєте? 2��м? Так ось-прийшов час пояснити, куди ми їх подінемо: по 0.5см. в пройми і по 0.5см. в бокові шви, куди вони потраплять автоматично, адже при побудові нашого прямокутника ми їх вже врахували.

Порада: якщо ви будете брати більше значення, ніж 4, як зараз, то розподіляти їх слід так: в пройми бажано не більше 1 см., Решта в бокові шви порівну. Це для «класичного» сукні, побудованого на базі викрійки-основи, всі ці цифри можуть кардинально змінюватися в залежності від фасону.

Отже, ШС у нас 35 (а у вас може бути інша величина). 35: 2 + 0.5 = 18. На цій відстані від краю відміряє вниз 2.5см. Це середнє значення нахилу для звичайних плечей, може бути від 1 см. до 4 см. якщо плечі високі-1см., ніж більш похилі плечі, тим більше і нахил, але не більше 4-х см. Практика показує, що у більш ніж 90% жінок 2.5- «то, що доктор прописав». Якщо довго-довго розраховувати та ввесь натовп обмірів, то будемо знати напевно, просто візьміть 2.5см. (Рис.5).

Проводимо лінію від крайньої точки горловини через отриману точку на довжину, рівну довжині нашого плеча + 1.6см.

Ці 1.6см. - розмір виточки і він завжди однаковий.

ДП + 1.6.см.

12 + 1.6 = 13.6см.

Мал. 5. Побудова горловини

-Плечовий витачками спини знаходиться на відстані 4 см. від краю горловини,

-її глибина завжди 6см.

-розмір цієї виточки 1.6см.

-першу лінію (6 см.) проводимо перпендикулярно вниз, другу вже до точки на 1.6см. далі по лінії плеча

-Друга лінія трохи підніметься готівка лінією плеча, тому що, теж повинна бути дорівнює 6 см., якщо ми закінчимо її малювати на лінії плеча, при зшиванні вона виявиться коротше і дві лінії цієї витачками НЕ стикуються. Запам'ятайте! Це важливо! Тому що якщо забудете, то вирішите потім, що не варто починати все спочатку і трішечки зріжете «зайве» (те, що зовсім не зайве) а ці кілька міліметрів згодом зіграють з вами злий жарт-посадка буде не така ідеальна, як очікувалося, а про ці мілліметрікі ви вже навіть і не згадаєте.

Запам'ятовуємо, відміряє, малюємо і поїхали далі.

Мал. 6. Витачки на викрійці

Креслимо пройму спинки

Заодно знаходимо лінію грудей.

Висота пройми спинки завжди дорівнює ПОГ: 4 + 7 см.

Вважаємо: 48: 4 + 7 = 19см.

Від нижньої вже намальованої нами точки лінії плеча відкладаємо вертикально вниз 19см.

Ось вона! Наша лінія грудей! Креслимо її горизонтально. (Рис.7)

Тепер невелика хитрість. Будьте уважні! Ми намалюємо лінію пройми спинки незвичайним, дуже простим але точним способом. Є вертикальна лінія від нижньої точки лінії плеча до лінії грудей, яку ми тільки що вирахували. Ділимо цю лінію на 3 частини і ставимо 2 точки. Від верхньої відкладаємо вправо 1 см., Ставимо нову точку замість неї (на 1 см. Правіше), а нижня - це точка від якої наша пройма почне згинатися до крайньої нижній точці нашої пройми (під пахвою). Проводимо лінію що не рис.7 через ці точки. Від руки, гарненько.

Можемо зробити невелику проверочку заокруглення нижній частині пройми.

(ПОГ: 4 + 2): 10 + 1.5

(48: 4 + 2): 10 + 1.5 = 3.1см.

Подивіться на малюнку, де ці 3.1 см знаходяться. Якщо дещо не зійшлося, просто зробіть свій вигин більше або менше. Бачите, як просто? Ви молодці!

Мал. 7. Побудова пройми спинки

Пройма переду.

Далі підемо ще більш нестандартним шляхом. Зате дієвим, зрозумілим і швидким.

Нам потрібно визначити довжину ділянки креслення, на якому розташовуються пройми і відміряти отриманий результат по лінії грудей вліво, щоб швиденько побудувати пройму переду. Якщо ось зараз трошки не зрозуміло, не хвилюйтеся, просто точно дотримуйтесь покроковим інструкціям, потім стане зрозуміло.

Беремо наш ПОГ і ділимо на 4, тому, що на правильно складеної викрійці-основі будь-якого розміру, пройми займають ¼ частина по ширині. Якщо не вірите, померяйте будь-яку викрійку-основу. Не забуваємо про нашу надбавку на свободу облягання-зараз це 1см. Пам'ятайте, ми розподіляли в пройми по 0.5см.? і зараз в розрахунок йдуть обидві.

ПОГ: 4 + 1

48: 4 + 1 = 13см.

Відкладаємо отриману величину вліво по лінії грудей від тієї вертикальної лінії, яка знаходиться на рівні крайньої точки лінії плеча спинки (см.ріс8). Відклали 13 см., Подивіться де вони і відкладіть те, що вийшло у вас. Проводимо лінію вертикально вгору і це буде наша лінія пройми переду.

Висота пройми переду на 2 см. Нижче висоти пройми спинки. Завжди!

ПОГ: 4 + 5 см. (5 замість 7-ми, як на спинці)

48: 4 + 5 = 17см.

Відкладаємо те, що вийшло вгору від лінії грудей по лінії пройми переду.

І ще одна маленька хитрість:

Від отриманої точки відкладаємо вправо горизонтально величину, рівну ПОГ: 10 і малюємо ще одну точку.

Ось! Це наша крайня точка лінії плеча переду!

ПОГ: 10

48: 10 = 4.8см.

Мал. 8 Побудова пройми переду

І знову ділимо отриману лінію пройми на 3 частини і знову малюємо 2 точки.

Від нижньої, як і в проймі спинки, лінія прагне до кінцевої нижній точці пройми. На нашому малюнку наші пройми сходяться в одну крапочку і це дуже-дуже спростило наші розрахунки.

Подивіться на рис.9. Так малюємо нашу пройму переду. Тут не буде зайвих розрахунків, просто уважно подивіться, сама верхня її частина (синя) -майже пряма, зовсім трошки згинається вліво. Там, де позначено жовтим кольором, лінії майже по всій своїй довжині рівні, просто краю скругляются, щоб не було кутів. Залишається тільки красиво «загорнути» зелену частину. Якщо будуть сумніви на рахунок вигину цієї лінії, краще «виріжте» менше, а потім при примірці зайві пару мм. зріжемо (в зворотному випадку приклеїти не вийде, розраховувати цей вигин довго і нудно) Ну як? Красиво вийшло? Звичайно красиво! Поїхали далі, ми вже майже на фінішній прямій.

Мал. 9. Побудова пройми переду

Виріз горловини переду

Одну точку ми вже маємо. Згадуйте. Згадали? Ми вже визначили ширину горловини для спинки, і як було сказано вище, вона дорівнює 7 см. (Не забувайте, у вас може бути не 7см., Проверьте- Пош: 3 + 0.5см.)

-висота краю горловини міряється від лінії грудей і дорівнює ПОГ: 2 + 3.5 см. (для дівчаток, у яких р-р грудей менше 1-го НЕ 3.5, а 2.5)

48: 2 + 3.5 = 27.5см. від лінії грудей вгору!

-залішається только дізнатіся Глибина горловини переду, тобто глибінь нашого вірізу. Для цього проводимо допоміжну лілію на Рівні точки висоти краю горловини, якові мі намалювалі только что и від цієї Лінії, повторимо, самє від цієї Лінії (а не від верхньої Межі нашого креслення) відкладаємо значення, рівне Пош: 3 + 2. 19: 3 + 2 = 8,3см. Округлімо до 8,5 см. (З округленням цієї величини та ж історія, як з шириною горловини). Менше не можна, тому що результат розрахунку це-мінімум. Більше-да скільки завгодно. Все залежить від моделі майбутнього виробу. Можна робити виріз горловини і ширше (нехай хоч сексуально і грайливо спадає з плеча) і глибше наскільки захочете, але це пізніше, це самі. Зараз основа!

Плавно, як на рис.10 малюємо від руки нашу красиву лінію вирізу горловини переду.

Мал. 10 Виріз горловини переду

Нагрудна витачками чертится наступним чином:

-соедіняем верхню точку горловини і верхню точку пройми переду. Якщо вам здається, що вершина вашого вирізу занадто висока і утворився занадто гострий кут, не хвилюйтеся. Вам здається! Більш того, чим більше груди, тим вище буде крайня точка.

-по лінії грудей відміряє від краю вправо величину, рівну половині мірки центру грудей (знову ж таки, тому що викрійки половинка) + 1см. Отримуємо точку вершини нашої нагрудної виточки.

ЦГ: 2 + 1

21: 2 + 1 = 11.5см.

Відміряємо, відзначаємо і проводимо від цієї точки лінію вертикально вгору до лінії плеча і це перша лінія нашої нагрудної виточки. Заміряємо лінійкою відрізок від її верхньої точки до верхньої точки виріз горловини. Виходить 3.5см. (У вас же виходить, швидше за все, інша цифра)

-Дізнатися розмір нашої виточки. Адже ми знаємо, що доведеться зшивати перед і спинку))) Значить лінії плеча повинні збігатися і, головне бути рівними нашому виміру -ДП. Довжина плеча у нас 12см.

Віднімаємо 3.5см. від 12см. і отримуємо, так би мовити, залишок довжини плеча і відкладаємо отриманий результат від верхньої точки пройми переду по лінії плеча вліво, і через цю точку проводимо другу лінію нашої виточки, які обов'язково повинні бути однаковими по довжині. (Дивіться як на рис.11).

12-3.5 = 8.5см.

Також вам буде цікаво: форма сукні до підлоги

Не можна! Ніколи не можна забувати порівнювати довжини відрізків виточок. Де б вони не знаходилися, якими б вигадливими не були. Завжди пам'ятайте про те, що витачками - це виріз, його краю потрібно зшити, і вони завжди повинні співпасти по довжині!

Мал. 11 Побудова нагрудної виточки

Ось так, без всяких премудрёних розрахунків ми побудували найскладнішу частину нашої викрійки-основи. Відмінно попрацювали! Залишилося трохи.

-Тепер виточки талії і бічні вигини

- опускаємо на 1,5 см. Лінію талії і лінію стегон спереду як на картинці (рис.12). Просто так прийнято. Це дуже маленьке значення-1.5 см., Але якщо порівнювати два однакових облягаючих вироби в одному з яких ці лінії попереду трохи опущені з тим в якому немає, то різниця в точності посадки буде дуже навіть значною! Ну просто так красивіше!

-Навіщо взагалі потрібні виточки? Це питання здається на перший погляд дурним, але відповівши не його можна зрозуміти дуже багато ... Звичайно, виточки потрібні для того, щоб прибрати зайві шматки тканини в певних місцях для того, щоб досягти максимально ідеального прилягання до тіла. Можна сформулювати схожим чином іншими фразами. АЛЕ! Зараз ключовою є фраза «в певних місцях». «А що?» -Запитайте ви: «хіба на викрійці-основі виточки не повинні знаходитися в строго визначених місцях і мати певну довжину?». А ОСЬ І НІ!!! Уявіть собі-основи бувають різні. Вони не дуже один від одного відрізняться, але навіть в навчальній літературі різних авторів є відмінності в довжині цих самих виточок і невеликому діапазоні по ширині виточок талії спини. Всі вони правильно розраховані і прекрасно «сидять», зараз зрозумієте до чого це все.

-таліевая витачками переду може:

-мати вершину в точці центру грудей (це точка, з якої починається плечова виточення переду)

-а може мати вершину на тій же вертикальній лінії, але на 1см. нижче або на 2 см., але не нижче 4-х.

-нижня її точка може доходити до лінії стегон,

-а може і не доходити (але теж, не вище ніж на 4 см.)

-Може бути дорівнює по ширині талієвиє виточки спини

-Може бути трохи ширше або вже (не більш ніж на 2 см.)

-для талієвиє виточки спини все те ж саме, що не будемо повторюватися, крім одного моменту:

-вона може бути на відстані від лінії стегон 4 см., а може і трохи вище (до 6-ти см.)

Ось такі вони-основи!

До речі всім цим можна вміло користуватися, приховуючи недоліки і підкреслюючи достоїнства фігури, але про це можна ще писати і писати .... Хоча ... можна просто створювати нові моделі! Ще трохи і ви самі зможете сміливо конструювати що захочете, і переміщати всі ці виточки в найбільш непередбачувані місця!

Так що, якщо ви хочете навчитися грамотно шити, а ви звичайно ж цього хочете, інакше навіщо б ви дочитали аж до цього місця. Не варто, побачивши трохи іншу основу, говорити, що вона неправильна, або неграмотно побудована, і т.п. Напевно всі ви любите «борознити простори інтернету» і рано чи пізно побачите різницю. Це не дивно, дивно те, що багато хто вважає основу, на якій самі вчилися єдино вірною. А ви тепер знаєте, що є, так би мовити, де розвернутися, навіть у класичній викрійці-основі і діапазон «розвороту» вам тепер відомий!

Повернемося до наших побудов.

В нашій викрійці-основі ми:

-Зробимо однакові по ширині і виточки і вигини з боків, тобто все зайве поділимо порівну, витачками талії спинки буде дорівнює виточки талії переду і дорівнює кожному бічному вигину.

- виточки талії переду будуть починатися на лінії грудей і закінчуватися на лінії стегон.

-витачкі спини будуть бракувати 4 см до лінії грудей і на 4 см не доходити до лінії стегон.

Визначаємо ширину виточок і вигинів

Спочатку нам з вами потрібно дізнатися, скільки зайвої тканини будемо зрізати. Дуже просто. ОГ більше ніж ВІД, отже, різниця цих числових значень - це і є сума всього «зайвого». АЛЕ! До ВІД додаємо 2 см, тому що навіть з припусками на свободу на рівні талії все одно потрібно трохи більше вільного простору.

Ог- (ОТ + 2)

92 (74 + 2) = 16см.

16 см. - це різниця в готовому виробі, не забуваємо, що у нас половинки! А, значить ділимо цю різницю на 2 і = 8см. - сума виточок і вигинів на нашій викрійці. Ділимо на 4, тому що на половинках викрійки у нас 2 виточки + 2 вигину і отримуємо 2см.

Переносимо на креслення наступним чином:

-Ізгіби талії починаються, не доходячи до нижніх точок пройм 2-3 см і закінчуються в 3-5 см від лінії стегон.

-Витачка талії переду знаходиться на вертикальній прямій плечової виточки. Знову згадуємо - повторення - мати навчання! Відступаємо від краю значення, рівне ЦГ: 2 + 1 см. = 11.5см.

-витачка талії спинки знаходиться на відстані від краю креслення, рівному ШС: 4. У нас 35: 4 = 8.75см. Зараз краще не округляти, але 8.7 або 8.8 можна. Візьмемо 8.8см. Малюємо, дивимося.

Мал. 12 Побудова Талієв витачек

Тепер ми ці виточки наводимо в «божеський вид». Занадто багато кутів, вам не здається? Як це буде виглядати в готовому виробі? Скажімо прямо-не дуже! Про те, як робити виточки ідеальними для посадки можна дуже багато писати, просто запам'ятайте одну пораду:

Кінці трохи загострюємо, кути округляють!

Для початку цього буде достатньо Див. Мал 13

Залишається розширити стегна. Наш ПРО = 100см., СТ = 50см + 2 см. На свободу облягання., Ділимо на 2. І + ще мінімум по 1 см. Тому що наші гарні ніжки завжди в русі і «приліпити» впритул нічого не вдасться, буде дуже незручно (можно2см., якщо хочете трохи вільніше, можна і 3 см.).

Пам'ятаємо, що ширина нашої спинки менше ширини переду!

-для спинки: 50 + 2 (припуск): 2 (форма половинчаста) -1 (різниця в ширині) +1 (просто так потрібно) = 26см.

Відміряємо на лінії стегон 26 см. Від краю вліво

-для переду: (50 + 2): 2 + 1 + 1 = 28см. вправо

Плавно скругляются, малюючи продовження лінії бічних прогинів, зауважте, ми не даремно не довели прогин до самої лінії стегон! Ми ж знали, що ПРО трохи ширше ОГ, тобто попа більше ніж груди. Тепер нам легше скруглить облив стегон красиво.

Можна ще до низу розширити на 1 см. Ми не будемо.

Ще один важливий момент: і перед і спинку по крайкам (кінчиків) піднімаємо на 1 см і плавно, без кутів скругляются. Інакше лінії шва будуть в готовому виробі будуть як на рис 13.справа від викрійки.

Мал. 13 талієвиє виточки

Ось і вийшло. Умнички !!!

Мал. 14.Готовая форма основа

На папері в натуральну величину наша форма виглядає так:

Мал. 15 Форма в натуральну величину

Але тут плечова витачками перенесена в сторону. Це елементарно, подивіться, як на цьому знімку. Таке дуже часто робиться, щоб її приховати. Вона переноситься в пройму, в змійку або шов на спинці (якщо є), особливо якщо тканина стрейчевая. У трикотажному виробі взагалі не потрібна, просто відміряється потрібна довжина плеча.

Мал. 16 Перенесення грудної виточки убік

Дія третя. Ура!

Відкриваємо пляшечку чогось смачного і святкуємо цей прекрасний момент!

Схожі статті

Если стаття виявило Корисна або цікавою, ви можете Залишити свой коментар. Розміщення ПОСИЛАННЯ заборонено.