Чи шкідливі мінеральні масла? Які засоби забивають пори?

1. Міф N 1: «Автобронзанти - суцільна страшна хімія. Я краще сама на сонці обгорить. Так натуральніше »
2. Міф N 2: «У тому, що у мене забиті пори, винен бяка-крем. Віддам його улюбленої подружці. Нехай її...
3. Міф N 3: «Мінеральні масла - жахливе зло. У нашому організмі їх не існує, і спроби їх туди привнести...

Лікар-косметолог Тійна Орасмяе-Медер і блог бьютіінсайдер продовжують нерівну сутичку з найбільш живучими б'юті-міфами.

Міф N 1: «Автобронзанти - суцільна страшна хімія. Я краще сама на сонці обгорить. Так натуральніше »

Думка тійно: «Головний інгредієнт всіх автобронзантов - дігідроксіацетон, DHA. Незважаючи на страшну назву, в якому присутня ще більш страшне слово «ацетон», це, по суті - цукор, отриманий з шкірки каштана. Якщо на Хрещатику в Києві або де-небудь в Парижі підняти з землі свежеупавшій каштан і очистити його, руки потемніють. І забарвить їх якраз та сама речовина, яке входить в автобронзанти. Зараз, правда, туди не обов'язково каштани додають, є й інші джерела, але спочатку - саме екстракт каштановою шкірки.

Що відбувається, коли ми цей цукор наносимо на шкіру в складі автобронзанта?

Він вступає в реакцію з амінокислотами кератиноцитов . Відбувається ряд реакцій - конденсація, висновок рідини і, нарешті, виходить нова молекула. Вона вже пигментирована, тобто пофарбована, і залишається такою, поки не відлущити разом з кератиноцитами природним чином - або за допомогою скрабу.

Все це абсолютно безпечно. Єдиний мінус - в тому, що в процесі створення цієї нової молекули відбувається випаровування рідини. І в результаті постійного використання автобронзантов шкіра може стати сухою.

Тут є два шляхи порятунку.

Перший - вибирати засоби, які включають в себе потужні зволожуючі інгредієнти. Наприклад, автобронзанти Lancaster з цієї точки зору зроблені бездоганно. Там ризик зневоднення зведений до мінімуму.

Другий - не морочитися пошуками просунутих автобронзантов, користуватися тими, що вам подобаються, а після нанесення, почекавши годину-півтора, використовувати зволожуючий крем. Він «зловить» і запечатає відлітає воду.

Якщо ви використовуєте автобронзант на обличчі, схема та ж. Тільки не не чекайте годину, нанесіть зволожуючий концентрат на основі гіалуронової кислоти через 30 хвилин. Не потрібно боятися, що після автобронзанта він не проникне всередину. Автобронзанти не заважають нікому добиратися до фінальної точки маршруту :) DHA - маленька молекула, вона не є перешкодою для молекул гіалуронка.

І ще цікавий момент: cветлокожім дівчатам, щоб отримати гарну рівну засмагу за допомогою бронзантов, потрібно вибирати ті, де концентрація DHA не менше 5%. А для темної шкіри досить 1,5%. Здавалося б, логічно припустити, що навпаки - смаглявим потрібен бронзант «потаємні». Але насправді амінокислоти кератиноцитів смаглявої шкіри фарбуються швидше. Правда, концентрація DHA на упаковках не написана. Так що знайти «свій» автобронзант можна тільки досвідченим шляхом.

Це те, що стосується відтінку автобронзанта. Те, як він ляже - рівно або плямами - залежить від мільйона факторів. Одне і те ж засіб у двох різних людей спрацює зовсім по-різному. Тому що у них, наприклад, різну кількість клітин у верхньому роговому шарі шкіри. А кількість цих клітин залежить, наприклад, від віку (чим старше, тим більше, і тим менш рівномірно ляже загар). Далі: якщо шкіра сама по собі суха, то він ляже гірше і буде більш оранжевого відтінку. Далі: ваша ліпідна мантія. Вона взагалі у всіх індивідуальна, як відбиток пальців. Через одну мантію DНA проникає рівномірно, через іншу - плямами. Передбачити неможливо.

«Дорога, я п'ятий день не виходжу з ванни. Що значить - чим я там займаюся ?! Наношу автобронзант! ».

Загалом, з автозагара методика «прочитала в блозі - порадила подружка - пішла купувати» працює ще менше, ніж в будь-яких інших випадках.

А методика «антинаукового тику» навпаки, торжествує. Хочете мати засмаглі ноги, не загоряючи на сонці? Пробуйте, пробуйте, пробуйте.

Пробувати, до речі, можна (і потрібно) в магазині. Нанесіть засіб на внутрішню сторону плеча і, про всяк випадок, на лікоть. Можна зробити кілька мазків з різних банок. І йдіть додому - в магазині все одно нічого не проявиться. Оцініть ситуацію через пару-трійку годин. Тільки не переплутайте, де який засіб.

Інша складність на шляху вибору ідеального автобронзанта: стан ліпідної мантії та інші характеристики шкіри - НЕ константа. Взимку одне, навесні інше, влітку - третя, в 25 років - п'ята, в 30 - десята. Має значення, засмагали ви чи ні (а деякі люблять «полірнутися» автобронзанта на засмаглу шкіру, щоб «поглибити і доповнити»). Температура тіла - взагалі один з вирішальних факторів. Навіть десяті частки градусів змінять всю картинку: DHA дуже чутлива до температурного режиму. Тому, до речі, автобронзант не можна наносити після гарячого душу. Він «провалиться» в пори, і замість засмаги ви отримаєте помаранчеві плями. Хоча, звичайно, автозагар нового покоління набагато більш досконалі. У них принципово інша текстура, в якій є силікон. І він забезпечує більш-менш рівномірне розтікання.

Загалом, ідеальна схема така: напробоваться в магазині; вибрати той, що підходить, до покупки; напередодні зробити пілінг (НЕ безпосередньо перед нанесенням! Інакше - і шкіра стане більш теплою, і автобронзант заляже глибше, ніж треба, і відтінок буде неприродний); наносити засіб на сухе тіло.

Якщо все це не допомогло, і автобронзант все одно ліг плямами, пілінг - єдиний спосіб позбутися від нього скоріше.

Сама я багато років люблю один засіб - Bronz'Express від Académie. Воно рідке і не дуже зручне, але якщо його змішувати з зволожуючим кремом - лягає ідеально. По крайней мере, на моє тіло. За тією ж схемою, підозрюю, зроблений бронзант для особи Clarins , Який треба додавати в крем. За рахунок того, що бронзант жовтенький, а крем білий, видно, наскільки добре ви його размешали і отримали чи бажаний однорідний колір.

І останнє. Якщо ви наносите автобронзант для маскування перед першим виходом на пляж, пам'ятайте, що зверху все одно треба нанести крем з SPF. Але спочатку нехай пройде пара годин, і ваші амінокислоти як слід засвоять DHA ».

Міф N 2: «У тому, що у мене забиті пори, винен бяка-крем. Віддам його улюбленої подружці. Нехай її теж чоловіки не люблять! »

Думка тійно: «Що таке взагалі« забиті пори »? Це комедони, закриті або відкриті, тобто - все ті ж мертві клітини, кератиноцити, які просочилися шкірним салом, яке, в свою чергу, окислювалося - і перетворилося в чорну крапку. Або, якщо зверху є шкірний «капюшон» - в білу.

Для того, щоб крем «забив» пори, потрібно мати певні передумови. По-перше, пухка шкіра. По-друге, відкриті сальні залози з широким гирлом. По-третє (що виникає з «по-друге») - потрібно, щоб верхній шар шкіри вже був травмований, і лусочки кератиноцитів стояли на манер черепиці, ребрами вгору. Тобто, якщо вам що-небудь забиває пори - лікуєте шкіру. Всі інгредієнти, про які йтиметься нижче - просто каталізатор, остання крапля, щоб забилися пори і утворилися комедони.

У світі косметології Тійна Орасмяе-Медер відома як грамотно профі, в мережі - як «Особистість з територією» (Так називається її знаменитий блог в ЖЖ). Про лінії засобів по догляду Meder Beauty Science можна докладно дізнатися на сайті марки .

Так, використання косметики з так званими комедогеннимі інгредієнтами може погіршити ситуацію. В першу чергу, цьому сприяють тваринні жири. Вони в'язкі, щільні і легко проникають в розширені пори. Тому захищатися від морозу свинячим салом - скажімо так, не найкращий спосіб.

Правда, зараз тваринні жири в кремах використовують досить рідко. Зате часто - мінеральні масла. Вони теж грають роль тієї пробки, яка закупорює розкриті пори.

Нижче - список інших інгредієнтів, які можуть «забити» пори:

- Ізопропілов і ізостеоріли (досить хороший емульгатор, до речі);

- всі похідні ланоліну (хоча він приємний, м'який, надає шкірі доглянутий вигляд і використовується часто, особливо в недорогий косметиці);

- кокосове масло (так-так, той самий натуральне, яке ми так любимо!);

- масло персикових кісточок, теж чудове і теж натуральне. Тут фокус в тому, що в його склад входить олеїнова кислота, яку ще називають криголамом: вона провалюється через епідермальні шари і швидко розчиняє ліпіди, які з'єднують клітини верхніх шарів епідермісу. А попутно сприяє забивання пор;

- масло солодкого мигдалю.

Силікони й диметикон, яких багато хто боїться, комедогеннимі не є. Вони не проникають всередину, а просто створюють на поверхні шкіри плівку.

Так що, якщо у вас проблемна шкіра, читайте етикетки на предмет виявлення перерахованих вище засобів і, по можливості, беріть пробники. У вашому випадку вони однозначно допоможуть: комедогенних проявить себе за два-три нанесення ».

Міф N 3: «Мінеральні масла - жахливе зло. У нашому організмі їх не існує, і спроби їх туди привнести обов'язково вийдуть якимось боком! »

«Я маслом тільки картини малюю! А ви що, прямо на обличчя його, так ?! »

Думка тійно: «Головне, за що не люблять мінеральні масла - за те, що вони не натуральні. Взагалі штамп «все натуральне - прекрасно, все ненатуральне - жахливо» засів у нас так глибоко в підсвідомості, що викорчувати його звідти складно. Насправді, «ненатуральність» зовсім не завжди тяжкий гріх. Важливо розуміти, навіщо в продукт додано мінеральне масло, і які завдання цей продукт вирішує.

Що в першу чергу роблять мінеральні масла? Вони так само, як і силікони, створюють на будь-якій поверхні щільно прилягає плівку.

Якщо вони присутні в помаді, - відмінно, ви отримаєте ідеальні губи «без складочок, морщіночек і тріщин».

Якщо в пляжному кремі з фізичними фільтрами SPF-захисту - чудово. Фізичні фільтри не вступають у взаємодію з маслами. Масла не дають фільтрам проникнути в шкіру. Відповідно, термін захисту збільшується до нескінченності. І такі препарати на пляжі за визначенням більш ефективні.

Та ж плівка, яку створюють мінеральні масла, може бути порятунком для сухої і пошкодженої шкіри. Випаровування рідини різко зменшується, і шкіра під плівкою потихеньку починає відновлюватися і сама себе лагодити. З цієї причини найяскравіший представник мінеральних масел - вазелін - довго і успішно використовувався дерматологами.

І, нарешті, мінеральні масла набагато рідше викликають алергію, ніж рослинні, до яких більшість з нас ставиться з такою симпатією.

Мінуси мінеральних масел - крім описаної вище комедогенних - в тому, що по ним, наприклад, не можна проводити масаж. При масажі і будь-яких інших механічних процедурах мінеральне масло все-таки проникає - точніше, вбивається всередину і вбирається в дерму. А там йому, строго кажучи, робити нічого, і тому можуть виникати не тільки комедони, а й запальні реакції, і прищі. Так що масажними рухами (особливо енергійними) креми з мінеральними маслами в обличчя краще не вбивати.

В іншому, при правильному використанні, мінеральні масла - не зло. І настільки не зло, що їх використовують в дитячій косметиці, такий, наприклад, як Johnson & Johnson ».

Дорогі, попередні розвінчання міфів можна знайти по тегу «Б'юті-міфи» .

Якщо ви знаєте ще якісь міфи - як завжди, велкам в коменти. Все розберемо обов'язково. Пишіть - тільки, будь ласка, спочатку прочитайте ті, що вже були висловлені, щоб не повторюватися.