Як правильно точити ножі бруском вручну

1. Спочатку теорія: чому ніж тупиться?
2. Вибираємо інструмент - алмазний брусок для заточування ножів
3. Починаємо - займаємо вихідну позицію
4. Точимо ніж на бруску правильно
5. Як прискорити заточку ножа на бруску, нюанси
6. Як довго точити ніж на бруску вручну
7. Закріплюємо матеріал у вигляді картинок
8. Де і який купити алмазний брусок для заточування ножа будинку

Зручніше, производительней, та й безпечніше працюється гострим ножем. Робота сильно затупленим ножем потребує докладання незрівнянно більшої сили, просто непропорційною щодо виконуваної роботи. З іншого боку, якщо під час відчайдушного, і тому не дуже точного «пиляння» тупим ножем, він зірветься і попаде в яку-небудь частину тіла користувача або кого-то рядом стоїть, то, як правило, виявиться достатньо гострим, щоб поранити болісно , а іноді важко.

Ще одна прописна істина: кожен ніж, навіть самий що ні на є фірмовий і дорогий, рано чи пізно затупітся. А тепер спостереження з життя: переважна більшість користувачів свої ножі точити не вміє і чужі - теж, і тому все задовольняються в кращому випадку напівгострими. Давайте переконаємося разом! Беріть найближчий до вас ніж і спробуйте їм збрити волосся на передпліччі. Чи не голить? Тоді ви можете розбити лист звичайного паперу, тримаючи його іншою рукою за один кут. Теж не вийшло? Все ясно, значить ваш ніж тупий.

Перше, з чим треба змиритися, це витрата кількох тисяч рублів (хоча можна обійтися і 1-2, про це нижче) на порядні інструменти для заточування.

Друге - Примиріться з тим, що ніхто за вас не наточить ваш ніж так, як зробите це ви самі при відповідному рівні підготовки і користуючись відповідними інструментами.

Не рекомендується гострити ніж на високооборотному шліфувальному верстаті

Кожна сталь загартовується в певних температурних умовах. Неконтрольований нагрівання під час заточування на шліфувальному колі, швидше за все, зіпсує ваш клинок необоротно. Макану в воду під час заточування нічого не змінює, тоненька стрічка стали на самому-самому вістрі перегрівається моментально. Так, виробники точать ножі механічно, але на шліфувальних ременях. І, по-перше, вони роблять це з розумом, на заточенню сидять зазвичай найбільш кваліфіковані робітники. По-друге, подають ці ремені з малою швидкістю.

Спочатку теорія: чому ніж тупиться?

У цьому беруть участь два паралельні процеси. Перший - це відривання мікроскопічних частинок стали від леза під дією сили тертя. Простіше кажучи, лезо стирається. Сталь клинка, звичайно, набагато твердіше, ніж більшість розрізають, ножем матеріалів, але все-таки потроху стирається і сталь. Особливо там, де на неї припадає найбільша питома навантаження - на самому краю леза, на його передній, ріжучої, кромці.

Підкреслюю, цей процес відбувається на мікрорівні, тому і результати його -мікроскопіческіе. Неозброєним оком їх не видно, і про затуплении ножа можна тільки здогадуватися по плавно зростаючому зусиллю, необхідному для різання. Але якби тільки так тупився ніж - дуже рідко нам довелося б його точити.

Біда в тому, що при різанні практично неможливо утримувати лезо весь час так, щоб воно «атакувало» розрізається матеріал строго в напрямку своєї площині симетрії. Чуть-чуть рука здригнеться, лезо нахилиться під невидимим для ока і невоспрінімаемим для руки кутом - і вже на його ріжучої кромці з'являється бічна складова навантаження. Цьому ж сприяють усілякі неоднорідності в розрізати матеріалі, наприклад, сучки в дереві або вкраплення частинок більш твердих, ніж сталь клинка, ті ж піщинки в пакувальному картоні.

А трошки відігнута від площини симетрії клинка ріжучакромка «атакує» розрізається матеріал під неправильним, що не нульовим, кутом і під впливом бічної складової гнеться все далі і далі, і на якійсь стадії просто відламана, залишаючи на своєму місці тупий ділянку леза.

Так відбувається затуплення ножа на мікрорівні. Спочатку бічне зусилля при зустрічі з неоднорідністю матеріалу або твердим вкрапленням трошки відгинає ріжучу кромку від площини симетрії клинка (2). Тепер вже вона схильна до бічної навантаженні навіть при нормальній різанні і тому загинається все далі і далі (3), поки не буде відламана (4).

Так ось, ці два процеси - відривання частинок і бічна навантаження - впливають на лезо одночасно, закругляя його ріжучу кромку і надаючи їй хаотичну, випадкову форму замість правильного ріжучого клину. Значить, ми повинні:

1. Відновити правильний ріжучий клин.
2. Відшліфувати його до відповідної чистоти (гладкості) утворюють поверхонь.

Ось так виглядає збільшення лезо тупого ножа (1), ножа з правильно випрофілірованним ріжучим клином (2) і закінчене лезо добре заточеного ножа (3)

Вибираємо інструмент - алмазний брусок для заточування ножів

Я буду показувати все на алмазному бруску американської фірми DMT , Але техніка заточення нічим не відрізняється від роботи на будь-якому іншому, не обов'язково алмазному, бруску. Різниця може проявитися тільки в кількості зусиль і якості кінцевого результату. За співвідношенням ціни / якості одні з кращих пропозицій в самому бюджетної сегменті - алмазні бруски для заточування ножів китайського бренду Taidea, наприклад, T0831D на Aliexpress коштує менше 1000 рублів !

Важливо, щоб брусок був досить довгий, як мінімум півтори, а краще дві довжини клинка. Алмазний може бути трошки коротше, тому що шліфує швидше й ефективніше, але щоб освоїти правильно основний рух, краще всього вчитися та довгому бруску. Ширина бруска грає другорядну роль. На широкому бруску зручніше працювати і менше ймовірність «упустити» клинок за межі бруска, що може зашкодити його бічну поверхню або лезо. Вважаю, що брусок дводюймовою (5 см) ширини в самий раз.

Починаємо - займаємо вихідну позицію

Сідаємо зручно, можна працювати і стоячи, але робочий стіл повинен мати тоді відповідну висоту. Брусок кладемо на спеціальну підкладку, щоб не пошкодити, не подряпати поверхню столу і щоб брусок по ньому не їздив (зазвичай входить в комплект). Якщо немає спеціальної, зійде звичайна тонка листова гума, м'якше. Зорієнтуйте тепер брусок так, щоб вам зручно було виконувати основний рух. У мене найкраще виходить, коли брусок дивиться одним кінцем на мене, а ніж рухається по ньому до себе і від себе. На це немає готового рецепту, багатьом може бути зручніше виконувати рух справа наліво і зліва направо. Напрямок руху не має значення, аби правильно.

Важливо, щоб лезо завжди рухалося по бруску в напрямку перпендикулярному ріжучої кромці в місці зіткнення. Насправді це дуже важко виконати, допускається, щоб кут між різальною кромкою і лезом був трохи менше 90 градусів. А ось уздовж ріжучої кромки елозить ножем не можна! Справа в тому, що абразивні зерна бруска залишають на лезі канавки, тим більше дрібні, ніж дрібніший брусок, але вони завжди є, і до кінця від них позбутися не вдасться ніколи. Але від них і не треба позбавлятися.

Будучи спрямованими впоперек або під великим кутом до ріжучої кромці, вони надають лезу форму мікропілочкі, що збільшує ефективність різання. Наскільки мікроскопічна ця пилка буде - вже залежить від вас, ми до цього питання ще повернемося. А ось якщо ви зрозумієте ці канавки уздовж ріжучої кромки, то вони ні чим не допоможуть при різанні. Гірше того, ріжучакромка леза по ним відламана на першу вимогу.

Встановлюємо лезо задньої його частиною (п'ятою). Кут між центральною площиною (НЕ бічною поверхнею!) Клинка і робочою поверхнею бруска в межах близько 20 градусів буде в самий раз для переважної більшості робітників, туристичних і мисливських ножів. Під великим кутом є сенс точити тільки мачете , Призначені за визначенням для рубки, а не для різання. Під меншим кутом можна ризикнути нагострити тільки кухонні ножі і то тільки дорогі, з клинками з дійсно гарною і добре загартованої сталі.

Лезо клинка абияк загартованого, будучи заточеним під дуже гострим кутом буде легше загинатися і кришитися. Як треба регулювати співвідношення між механічною міцністю леза і його ріжучими здібностями, ми обговоримо пізніше. Поки що прийміть, що поверхні, що утворюють ріжучу кромку вашого леза, повинні сходитися під кутом близько 40 градусів, значить, по 20 градусів в кожну сторону від площини симетрії клинка. Не важливо, щоб це були точно 20 градусів, важливо утримувати цей кут постійним весь час при заточуванні.

Щоб знову випрофіліровать правильний ріжучий клин, треба сошлифовать все, що я зачорнив на малюнку.

Встановлюємо клинок так, щоб кут між його площиною симетрії і робочою поверхнею бруска був близько 20 градусів. Ведемо клинок вістрям вперед.

Точимо ніж на бруску правильно

Встановлюємо лезо під кутом 20 градусів до поверхні бруска і ведемо по ньому лезом вперед, поступово переміщаючи точку дотику в напрямку вістря. Так, щоб коли дійдемо до кінця бруска, якраз одночасно дійти до вістря. В кінці проходу вістря повинне залишитися на робочій поверхні бруска, не можна допустити, щоб клинок з нього зірвався. Зрив подряпає бічну поверхню клинка.

Щоб утримати постійний кут заточування, вам доведеться трохи піднімати рукоять над столом, коли ви дійдете до місця, де лезо має дугоподібну форму, до його «черевця». Інакше на «черевці» кут заточування виявиться більш гострий.

Клинок треба вести по робочій поверхні бруска так, щоб напрямок руху завжди було, як можна, ближче до перпендикулярному щодо лінії ріжучої кромки леза в точці дотику

Коли ви дійдете до вістря, клинок треба повернути на вихідну позицію і повторювати це основний рух багато-багато разів, зберігаючи кут заточування постійним. Важливо завжди вести клинок по бруску лезом вперед. Справа в тому, що, стираючи сталь, абразивні зерна бруска одночасно як би «тягнуть» її за собою (сталь адже теж має якусь там плинність або пластичність), утворюючи на лезі задирки. Якщо вести клинок по бруску лезом назад, то задирки ці вийдуть набагато більше і позбутися від них буде набагато важче. Тому правило - завжди лезом вперед!

Як прискорити заточку ножа на бруску, нюанси

Але правила для того і вивчають, щоб знати, коли їх можна порушити. Ось це якраз можна порушити під час профілювання правильного ріжучого клину. Потім, коли будемо його шліфувати до необхідної чистоти поверхні, тоді тільки вперед. А поки що давайте собі спростимо задачу.

Коли дійдете до вістря, повторіть всі основні руху в зворотному порядку, як в пущеному задом наперед фільмі. А потім знову вперед, і так далі. Тоді вам не доведеться кожного разу знову встановлювати лезо під потрібним кутом, досить його утримувати постійним, а це набагато легше. Та й робота піде швидше.

Важливо: не варто намагатися прискорити роботу, сильніше натискаючи на брусок. Господь Бог так сконструював людини, що його руху бувають або сильні, або точні, але ніколи не одне і інше відразу. Натискаючи сильніше, ви втрачаєте точність, з якою треба утримувати кут заточування і це, швидше за все, зведе всі ваші зусилля нанівець. До того ж ви тільки трохи прискорите шліфування леза. А ось знос бруска прискорите кратно! Абразивні зерна дуже тверді і зламати їх вам, звичайно ж, не вдасться. Але, прикладаючи велике зусилля, ви будете виламувати їх з більш м'якою матриці бруска.

А ось що реально може полегшити (але не прискорити!) Процес - так це додатковий пластиковий тримач кута заточування, в якому кріпиться ніж. З ним вам не потрібно буде самостійно стежити за правильним нахилом леза до поверхні бруска. Але цей інструмент більше для невимогливих користувачів, тому що в ідеалі при проходженні «черевця» по каменю все-одно потрібно піднімати ніж за рукоятку, щоб кут заточки був однаковий по всій довжині леза. Проте, купити такий держатель не проблема - ось найбільш доступні варіанти:

Як довго точити ніж на бруску вручну

Шліфувати і точити ніж на бруску потрібно до тих пір, поки на його зворотній стороні не з'явиться явно відчувається задирок по всій довжині леза.

Важливо: не варто пробувати прискорити роботу, шліфуючи тільки ті ділянки, де задирок ще не з'явився. Таким чином випрофілірованная ріжучакромка не співпадатиме з площиною симетрії клинка, буде гірше різати, а затупітся швидше.

Рівномірно, плавними рухами шліфуємо наше лезо, поки на всій його довжині чи не з'явиться безперервний задирок. Це означає, що одна утворює поверхню нашого різального клина вже готова, тепер вона пласка і в кожній точці леза зустрілася з протилежного його утворює, поки ще має хаотичну форму.

Тепер давайте перегорнемо клинок іншою стороною і повторимо все спочатку на протилежній утворює поверхні леза. Знову ж шліфуємо плавними рухами, можна вперед-назад, поки не з'явиться безперервний задирок на всьому протязі того боку леза, яку ми обробляли спочатку. Це означає, що тепер і інша утворює поверхню нашого леза стала плоска і в кожній точці зустрілася з протилежного. Ці дві поверхні якраз і утворюють ріжучий клин нашого леза, а лінія їх дотику - його ріжучу кромку.

Профілювати ріжучий клин найкраще на крупноабразівном бруску до 400 грит, просто він шліфує швидше. Але він має великі зерна, які залишають в стали клинка глибокі і широкі канавки. Наше лезо тепер більше нагадує пилку, її зубчики відмінно видно навіть неозброєним оком. У деяких випадках таке лезо ріже навіть більш ефективно, ніж гладко відполіроване. Але воно дуже недовговічне, порівняно великі зубчики приймають при різанні навантаження у вигляді мікроударів, досить-таки легко кришаться, залишаючи після себе абсолютно тупе лезо.

Щоб успішно працювати ножем, треба ще відполірувати лезо до необхідної чистоти (гладкості) утворюють поверхонь. Це краще робити на брусках зернистістю від 1000 грит, можна на двох-трьох послідовно, якщо ви хочете отримати гостроту, як у японських самураїв. Принцип, підхід і рухи тіла - аналогічні описаним, просто на більш тонких брусках.

Закріплюємо матеріал у вигляді картинок

1. Починаємо прохід від задньої (ближче до рукояті) частини леза.

2. Коли доходимо до місця, де лезо загинається дугою - його «черевця», починаємо плавно піднімати рукоять ножа, щоб зберегти постійний кут заточування на всій довжині леза.

3. В кінці проходу вістря повинне залишитися на бруску.

4. Коли впораємося з однією стороною леза, перевертаємо клинок протилежною і повторюємо все спочатку (5 і 6).

5. Можна точити ніж на бруску «від себе / до себе», можна «зліва-направо / праворуч-ліворуч».

6. Після профілювання різального клина необхідно відполірувати його на більш дрібному точильному бруску.

Переходимо до головного ...

Де і який купити алмазний брусок для заточування ножа будинку

Тут ситуація аналогічна водним камінню - можна купити кілька точильних брусків, кожен з яких буде з одним значенням зернистості. Можна заради економії купити комбіновані бруски. У найбільш бюджетному варіанті буде досить одного бруска з поверхнями 300-400 і 1000-1500 грит. Повторюся, один з мінімальних прийнятних хоч для якоїсь заточування каменів - Taidea T0831D на Аліекспресс . Але по совісті йому потрібен ще фінішний брусок з грит 1000-2000.

«У наших широтах», тобто без виписки з Китаю, в бюджетному класі добре зарекомендували себе бруски для заточування ножів від вітчизняного Веневського заводу алмазних інструментів .

В середньому класі можна рекомендувати алмазні точильні камені Samura Nakatomi. Їх можна купити онлайн в наступних магазинах з доставкою по Москві і в регіони - актуальні ціни:

А якщо ви шукаєте просто найдоступніші алмазні бруски і каміння, в тому числі кишенькові, для шкарпетки з собою, то ця добірка спеціально для вас:

from your own site.